某種程度上說，專屬獨家的奢華品零售國際已成為舊年代購物方法的最后一道壁壘。愛馬仕不會在線上售賣其標志性的鉑金包;以獨具品嘗的錢包和女士服飾而令人敬愛的香奈兒，也只會將品牌香水和美妝產品放到網上出售;你也不會在Celine官網，乃至別的百貨電商途徑上看到任何售價為3600美元的手袋。
　　即使有些品牌會經過電商途徑進行零售，他們也不肯意在Instagram或Facebook上過度揄揚，一切的品牌交流都將經過特別的麥迪遜大路櫥窗展示，或Vogue、Elle雜志的廣告出現。
　　專家稱，這種謹慎處理數字推廣的方法是經過深思熟慮的。一部分，它確保了品牌的排他性，確保消費者所購得的高端產品是別的人難以企及的。此外，零售商或許還期望在獨家的正品及網絡盛行的仿冒產品之間劃清界限。
 　　但是，麥肯錫公司最新研討陳述發現，除了全心全意擁抱電商以外，奢華品所做的任何事情都是過錯的。電商途徑是提高銷量和影響店內購買量的要害。

　　3/4的線下出售將受互聯網影響 查詢指出數字化是奢華品牌完成增加的要害
　　陳述作者之一Nathalie Remy說道：“這是一個適當傳統的職業，消費者體會一直分外重要。但現在，關于21世紀的消費者而言，顧客效勞的界說現已與曩昔大不相同，年代已發作改動。”
　　麥肯錫發現，2014年簡直一切全球奢華品商場增加都來自于電商。2009年，電商的奢華品收入增加率僅為2%，現在這一數字現已攀升至6%。經過對全球7000位奢華品消費者“購物行動”的研討發現，目前四分之三的奢華品消費者會遭到數字化信息的影響，包含頁面閱讀和交際媒體。
　　麥肯錫指出，或許奢華品牌不太專心于電商體現的緣由在于，一般來說品牌的方針用戶的年歲較大。但陳述發現，在奢華品消費者中，嬰兒潮一代(1946年頭至1964年末出世的人)與千禧一代花費在網絡上的時間相同，而且具有平等數量的移動設備。換言之，賦有的嬰兒潮一代和新生代相同是電商的方針消費者。
　　Remy說道：“智能手機是一個觸發點，從根本上改動了用戶行動。”
　　陳述發現，奢華品牌在其官方Instagram賬號上發布的每一張相片，都有均勻10000個一模相同的相片經過消費者自覺宣布。很多奢華品零售商在線上保持著低沉，以此嚴格控制品牌形象。但這一發現或許闡明這種戰略并沒有確保品牌的控制力，反而失去了向消費者講故事的才能和影響力。
　　如果奢華品零售商的確全力開展線上途徑，Remy表明他們將會面對一些與群眾商場同行不相同的獨特挑戰。
　　Remy說道：“我們感到商場真實的里程碑行將到來。”一起她補償道，某些品牌現已進入熱身期間，將會以相對別的品牌更快的速度進入全新的出售途徑。
　　因為奢華品牌附加值高產量少，Remy表明：“這是電商供應鏈的噩夢。”換言之，沒有很多的庫存便掩蓋全球電商網絡是不切實際的行動。所以這些奢華品牌必須從戰略上思考如何將它們的產品運送至數字化工具導向的消費者手中。
 　　Remy補償表明，高端品類未能供給像群眾商場零售商如亞馬遜相同的體會。她說：“奢華品牌現已失去了他們的歷史優勢，所以現在問題是：他們怎樣才能補償這一距離。”